高訂之路

Ivan

29 Apr 2014

高級訂製﹙haute couture﹚從來都是好看不好吃的一門生意，尤其在今天社會大氣候下，既賺不到錢，也消耗人力物力和時間。不過這百年傳統技藝，理應得到尊重和保留，就像歷史建築物一樣。但面對社會環境和消費態度轉變，時裝屋要經營高級訂製就不可以再墨守成規，得迎合市場和看風駛舵。

haute couture 1
(from left)
粉綠色喱士綴亮片刺繡束衣長裙及喱士運動鞋；
白、粉紅、淡紫紅及黃色羽毛刺繡半截裙、短身上衣及喱士運動鞋；
綴花朵及晶石刺繡單肩束衣連身裙及淡粉紅絲緞披肩；
粉色羽毛刺繡吊帶連身裙、束衣及短身羽毛外套
All from Chanel 2014 S/S Haute Couture

去年十一月英國財經雜誌《Spear's》分析全球百萬富翁性別比例，發現亞洲發展中國家的女富豪比重，較西方發達國家還要高，反映亞洲女性已經獨當一面，而中國女富豪數量更排名世界第一。全球二十位擁有十億美元身家的女富豪，中國就佔了十一位。今年二月發表的《胡潤百富榜》，內地擁有十億美元身家的富豪便多達三百五十八位，只僅次美國。假設中國所有超級富豪都已婚，他們的妻子便成為各時裝屋最理想的客戶。

Chanel把十間地位尊崇的法國頂級工藝坊收納於旗下，滋育珍貴而源遠流長的承傳，對高級訂造服的文化極為重要。每件珍品都經心打造，製作至少需要數百小時。

高訂運動風

二零零六年，Chanel主帥Karl Lagerfeld曾經率領大軍，於香港邵氏片場舉行了一場盛大的高訂時裝秀，是品牌首次於亞洲發表haute couture，不惜大灑金錢，以旅費全包方式，邀請數十位來自內地和台灣等地的超級客戶和富豪出席，Karl Lagerfeld和團隊更留港三天，專誠為有興趣訂造的個別客戶商討。今年Chanel再次將全個haute couture系列帶到香港，以方便尊貴客戶落單，聲勢雖然不及零六年般大鑼大鼓，但亦引起極大迴響，令業界意識到，從事couture的時裝屋已經要向亞洲市場獻媚，來擴大生意以維持穩定發展，甚至變成一門可以賺錢的生意。說起Chanel這個二零一四春夏高訂系列，在高訂設計史中有一重大突破，就是革命性地出現了運動鞋，此外，服裝設計和手工，都明顯較明快利落。Chanel高訂系列出現運動鞋，其實正表露了高級訂製的生態環境，已受到時代和潮流衝擊。皆因運動鞋已成為主流時尚指標，由Nike、New Balance、Valentino，到Givenchy的貴價運動鞋都大受歡迎，Chanel便唯有求變去迎合市場，是對社會的神經反射，樂觀正面看，其實都屬創新。

Chanel Couture破天荒地推出運動鞋，索價約四千歐元。

Chanel之後，Christian Dior都先後於二零一二和去年，將巴黎的高訂系列移師上海發表，亦引起廣泛關注。對內地土豪而言，一向遙不可及的高級訂製，絕對是正中下懷，加上深奧的法式傳統工藝，在他們知識領域仍然是陌生的東西，所以兩大品牌把高訂業務推展至亞洲，也是理所當然。

壓軸的晚裝是通透刺繡薄絹與蕾絲珠片及羽毛點綴，手エ非凡。

上裝、半截裙及腰位設計著重靈活，穿上後亦活動自如，Couture已不再只於隆重晚裝，也適合日常穿着。

高訂less is more

Elie Saab近年走勢凌厲，深受女星歡迎，在紅地毯的爆光率相當高。他的高級訂製亦貫徹了成衣系列風格，女性化和細緻手工共冶一爐，在市場上應該會有不俗成績。

另外由Raf Simons主理的Christian Dior高訂系列，繼續貫徹其less is more的設計理念，他的高訂設計在外形甚至是技術剪裁上，都和成衣系列如出一轍，非常簡約，線條明快，相比起John Galliano年代的Dior高訂系列，完全是南轅北轍。以前John Galliano所設計的Dior，視覺豐富，而且喜歡表現誇張剪裁技巧，如今的Dior高訂設計，卻有如泉水般清澈。

Christian Dior的高級訂製設計，愈來愈簡約，剪裁亦比以往的更明快利落，都是迎合潮流的一種轉變。

Raf Simons的Dior高訂設計崇尚清雅，捨棄昔日Galliano的浮誇華麗，在技術層面，的確可省卻成本而調低售價，從而有助推銷給客戶。

鍾情視覺效果的人會認為這種高訂設計淡而無味，但事實上，潮流和消費者口味已經改變，就好像音樂潮流，Raf Simons就是Lorde，John Galliano則是Celine Dion。所以自Raf Simons入主Dior後，營業額一直飆升，都是有根有據。而Valentino、Vionnet和Viktor & Rolf的高級訂製系列，亦捨棄金碧輝煌風格，加入成衣設計元素，令高不可攀的高級訂製變得平易近人。正如Viktor & Rolf的春夏高訂系列，以芭蕾舞為靈感，但那些設計卻有如成衣，相反Viktor & Rolf以前所設計的成衣系列更像高級訂製。不過換個角度看，當製作一件couture的繁複程度減低，售價也可相對調低，其實亦有助向顧客推銷。

Valentino的春夏高訂系列沒有一面倒地充斥大量繡花手工，平實簡約設計也佔了一半比數。

再舉個例子，由Riccardo Tisci所設計的Givenchy高訂服飾，都獲得業界一致好評，他堅持用極度繁複的手工和剪裁來製作，例如把鱷魚皮縫紉成一件立體圖案的外套，每款設計都刺激眼球，正因為手工非常複雜和耗時，所以有指其高訂系列售價非常昂貴，甚至遠高於Christian Dior和Chanel，雖則那些傑作獲得一致讚賞，但設計偏離市場也無濟於事，在叫好不叫座情況下，Givenchy為削減開支，便於去年一月宣布無限期擱置推出高級訂製，只接受個別客人訂單和明星度身訂製紅地氈戰衣而已。當Christian Lacroix和Givenchy都相繼退出高級訂製行業，就更引證了haute couture的式微。

Givenchy現已脫離了高訂行列，是因為Riccardo Tisci所設計的couture，手工和剪裁都極其複雜，以致訂造價錢非常昂貴而令顧客卻步。

高訂時裝夢

回到二次大戰時，巴黎的高級訂製時裝屋數量便多達一百零六家，工匠多達三萬五千人，全球顧客更達一萬五千人。但時至今天，巴黎高訂時裝屋數量只剩下十六家，全球顧客只有二千人，定期光顧的更不足二百人。現時能夠有前蘇丹王妃Mouna Ayoub這麼豪氣的couture買家已經少之又少，她是高級訂製界的超級VIP，時裝屋會派員到她位於摩洛哥的豪宅進行度身，因為她平均一季在巴黎便訂造二十多件couture。Mouna Ayoub坐擁一千六百件couture，總值高達十億歐元，而每一件couture更不會穿多過一次，有些更是簇新未穿着過，所以她被喻為是高級訂製界的女皇。站在時裝屋的立場，他們當然希望愈多王妃級顧客便愈好，但事實卻不然。雖然亞洲富豪和女富翁的人數在不斷上升，但亦不代表她們對couture的了解和接受能力已達到Mouna Ayoub的水平，所以，Christian Dior和Chanel來到中國推廣教育便成為時裝屋的希望工程，他們在設計上的改革和創新，也是一種適者生存的求生方式。去年，已故巨匠聖羅蘭的愛人Pierre Bergé接受雜誌訪問時，曾慨嘆說：「今天，高級訂製是個笑話，誰說它仍重要的人是在做夢，因為售價瘋狂，沒有人會再購買，它不再屬於這個年代。」當某些時裝屋在嘗試扭轉乾坤之際，高級訂製究竟是夕陽工業，還是會有一天甦醒過來？